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L'Iran

Samedi 14 au samedi 21 novembre 2009

Le passage de la frontière avec le Turkmenistan se fait sans encombre. La procédure est maintenant bien rodée. Nous achetons la carte (150 € !) permettant d'obtenir du gazoil aux stations service. Elle n'est pas obligatoire mais sans celle-ci il faut s'arranger avec les routiers ou chauffeurs de bus pour qu'ils nous prêtent la leur, pas toujours facile. Nous prévoyons en plus de repasser 2 à 3 semaines en Iran au retour, elles sera d'autant plus amortie à ce moment-là.
Grosse arnaque : cette carte sous plastique mais non scellée ne fonctionnera jamais. Après plus d'une heure de négociation avec Grand Chef à la douane irano/pakistanaise pour en obtenir le remboursement, nous repartirons seulement avec une promesse : celle d'en avoir une neuve à notre retour, après vérification auprès de Téhéran que nous ne l'avons pas utilisée. Bien maigre consolation !

Seule originalité : Stéph doit sortir son foulard. Comme chacun le sait, le voile est obligatoire pour toutes les femmes, touristes y compris. Elle s'offre néanmoins une grande liberté, celle d'en laisser dépasser quelques mèches (comme bon nombre d'iraniennes d'ailleurs). Dans les villes traditionnelles, ça pourrait être mal perçu, mais dans d'autres, c'est plutôt bienvenu (par les iraniennes) ; c'est une manière de les aider à faire évoluer les mentalités.

Les montagnes du Nord

En allant à Mashhad

Superbes paysages

Mashhad, la ville sainte

Nous tournons depuis deux heures dans la ville, cherchant désespérement un emplacement où stationner, quand Vali, iranien, se présente à notre fenêtre.
Il propose de nous accueillir dans sa maison (référencée dans notre guide en tant que chambre d'hôtes), ou de se garer devant chez lui. Il parle 3 langues couramment, et est déjà venu 2 fois en France.
Nous partagerons dîner et petit-déjeuner pendant 3 jours. Les repas, copieux, se prennent à même le sol, sur des tapis. Sa femme, qui ne travaille pas à l'extérieur, est en charge de la cuisine. Le fils de 24 ans, étudiant en informatique, se balade torse nu en écoutant du rock à tue-tête. C'est à lui que Stéph s'adresse pour les connections internet...

La seule visite que nous ferons à Mashhad, la ville sainte de l'Iran, sera consacrée au sanctuaire de l'Imam Reza, des monuments et du musée que renferme cette enceinte de 75 ha. Pour nous y rendre, nous empruntons le bus public, hommes à l'avant, femmes et enfants à l'arrière. Nous communiquons donc par signe pour préparer notre descente.
A l'arrivée, en tant que non musulmans, on nous impose un guide. On laisse les appareils photos à la consigne (vraiment dommage, y avait de quoi faire de très belles photos) et Stéphanie dévoile ses plus beaux atours dans son habit d'apparat, le tchador (obligatoire pour la visite de ce site). C'est une ville dans la ville et nous tenons Stéph à l'oeil, il nous serait en effet impossible de la reconaître si elle venait à s'égarer.
Nous ressortirons comme à un salon parisien, avec un sac plastique contenant divers brochures, ainsi qu'un CD expliquant les valeurs de l'islam (plus ou moins objectif... ).

Chez Vali's Homestay
(cherchez Stéph)

Le tchador, obligatoire pour cette visite
(cherchez Stéph à nouveau)

Visite du sanctuaire Astan-e Qods-e Razavi
(cherchez Stéph encore... piège !)

Kang, un village perdu dans les montagnes

Mule indispensable sur ce terrain

Village d'une autre époque

L'ancien

Visite d'une maison du village

Avant d'entrer dans Kang, il faut bien sûr gravir la colline opposée afin d'admirer ce village dans son ensemble.
Puis, tout se mérite, redescendre, pour avoir le plaisir de gravir ses marches une à une et qu'une fois en haut, enfin arrivés, on nous offre du thé.
Morgane et Témi suivent maintenant sans problème. Ils seront récompensés de leurs efforts par la visite d'une maison adossée à la colline, sur trois niveaux.
Pièces de vie au rez de chaussée, cuisine en dessous, et encore en dessous la bergerie donnant sur une rue inférieure. Les étages sont donc inversés, suivant que l'on entre par la bergerie ou par les chambres.
C'est clair non ?

Les enfants de la famille

Un voile au volant !

Une femme qui conduit, c'est déjà pas courant, mais en plus un camping-car, ça a de quoi surprendre...

(PS les femmes ont le droit de conduire ici, contrairement à l'Arabie Saoudite, mais elles doivent d'abord avoir l'accord de leur mari, puis passer le permis !... )

Village typique de la région

Elisabeth et Jacques, avec qui nous correspondons depuis un bout de temps, nous on donné rendez-vous à Zahedan sur le parking d'un hôtel. Lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas seuls. Deux autres véhicules se sont joints à eux. C'est donc en convoi, escortés par la police, que nous traverserons le Balouchistan, région à cheval sur l'Iran et le Pakistan, et réputée pour les enlèvements.

Super les indications

Attention, traversée de ... ?

Comme d'hab on attend l'escorte

On approche de la frontière pakistanaise

Sous bonne escorte

Sur la route

L'"équipe" est composée de :
- Sveinn, Margaret et leur fille de 20 mois, islandais. Ils se déplacent en 4x4 avec tente sur le toit, pendant 1 an (www.twitter.com/gmsrtw),
- Julien et Mélanie, d'une trentaine d'années, qui ont un van aménagé (le bariolé sur la photo) et partent - entre autres - travailler plusieurs mois en Inde (www.route-de-linde.over-blog.fr),
- Elisabeth et Jacques, retraités très dynamiques, qui voyagent en 4x4 avec cellule aménagée depuis déja plusieurs années (www.touthorizon.com),
- et enfin, nous, avec notre "gros cube".

Morgane et Témi adaptent leurs jeux aux pays traversés. Après avoir longuement joué aux "ambassades et aux douanes", ils ont maintenant décidé de voiler lapinette...

Lapinette voilée

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Le passage de la frontière avec le Turkmenistan se fait sans encombre. La procédure est maintenant bien rodée. Nous achetons la carte (150 € !) permettant d'obtenir du gazoil aux stations service. Elle n'est pas obligatoire mais sans celle-ci il faut s'arranger avec les routiers ou chauffeurs de bus pour qu'ils nous prêtent la leur, pas toujours facile. Nous prévoyons en plus de repasser 2 à 3 semaines en Iran au retour, elles sera d'autant plus amortie à ce moment-là. Grosse arnaque : cette carte sous plastique mais non scellée ne fonctionnera jamais. Après plus d'une heure de négociation avec Grand Chef à la douane irano/pakistanaise pour en obtenir le remboursement, nous repartirons seulement avec une promesse : celle d'en avoir une neuve à notre retour, après vérification auprès de Téhéran que nous ne l'avons pas utilisée. Bien maigre consolation ! Seule originalité : Stéph doit sortir son foulard. Comme chacun le sait, le voile est obligatoire pour toutes les femmes, touristes y compris. Elle s'offre néanmoins une grande liberté, celle d'en laisser dépasser quelques mèches (comme bon nombre d'iraniennes d'ailleurs). Dans les villes traditionnelles, ça pourrait être mal perçu, mais dans d'autres, c'est plutôt bienvenu (par les iraniennes) ; c'est une manière de les aider à faire évoluer les mentalités.
Les montagnes du Nord En allant à Mashhad		Superbes paysages
Mashhad, la ville sainte Nous tournons depuis deux heures dans la ville, cherchant désespérement un emplacement où stationner, quand Vali, iranien, se présente à notre fenêtre. Il propose de nous accueillir dans sa maison (référencée dans notre guide en tant que chambre d'hôtes), ou de se garer devant chez lui. Il parle 3 langues couramment, et est déjà venu 2 fois en France. Nous partagerons dîner et petit-déjeuner pendant 3 jours. Les repas, copieux, se prennent à même le sol, sur des tapis. Sa femme, qui ne travaille pas à l'extérieur, est en charge de la cuisine. Le fils de 24 ans, étudiant en informatique, se balade torse nu en écoutant du rock à tue-tête. C'est à lui que Stéph s'adresse pour les connections internet... La seule visite que nous ferons à Mashhad, la ville sainte de l'Iran, sera consacrée au sanctuaire de l'Imam Reza, des monuments et du musée que renferme cette enceinte de 75 ha. Pour nous y rendre, nous empruntons le bus public, hommes à l'avant, femmes et enfants à l'arrière. Nous communiquons donc par signe pour préparer notre descente. A l'arrivée, en tant que non musulmans, on nous impose un guide. On laisse les appareils photos à la consigne (vraiment dommage, y avait de quoi faire de très belles photos) et Stéphanie dévoile ses plus beaux atours dans son habit d'apparat, le tchador (obligatoire pour la visite de ce site). C'est une ville dans la ville et nous tenons Stéph à l'oeil, il nous serait en effet impossible de la reconaître si elle venait à s'égarer. Nous ressortirons comme à un salon parisien, avec un sac plastique contenant divers brochures, ainsi qu'un CD expliquant les valeurs de l'islam (plus ou moins objectif... ).
Chez Vali's Homestay (cherchez Stéph)	Le tchador, obligatoire pour cette visite (cherchez Stéph à nouveau)		Visite du sanctuaire Astan-e Qods-e Razavi (cherchez Stéph encore... piège !)
Kang, un village perdu dans les montagnes
Mule indispensable sur ce terrain	Village d'une autre époque		L'ancien
Visite d'une maison du village	Avant d'entrer dans Kang, il faut bien sûr gravir la colline opposée afin d'admirer ce village dans son ensemble. Puis, tout se mérite, redescendre, pour avoir le plaisir de gravir ses marches une à une et qu'une fois en haut, enfin arrivés, on nous offre du thé. Morgane et Témi suivent maintenant sans problème. Ils seront récompensés de leurs efforts par la visite d'une maison adossée à la colline, sur trois niveaux. Pièces de vie au rez de chaussée, cuisine en dessous, et encore en dessous la bergerie donnant sur une rue inférieure. Les étages sont donc inversés, suivant que l'on entre par la bergerie ou par les chambres. C'est clair non ?		Les enfants de la famille
Un voile au volant !	Une femme qui conduit, c'est déjà pas courant, mais en plus un camping-car, ça a de quoi surprendre... (PS les femmes ont le droit de conduire ici, contrairement à l'Arabie Saoudite, mais elles doivent d'abord avoir l'accord de leur mari, puis passer le permis !... )	Village typique de la région
Elisabeth et Jacques, avec qui nous correspondons depuis un bout de temps, nous on donné rendez-vous à Zahedan sur le parking d'un hôtel. Lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas seuls. Deux autres véhicules se sont joints à eux. C'est donc en convoi, escortés par la police, que nous traverserons le Balouchistan, région à cheval sur l'Iran et le Pakistan, et réputée pour les enlèvements.	Super les indications		Attention, traversée de ... ?
Comme d'hab on attend l'escorte	On approche de la frontière pakistanaise		Sous bonne escorte
Sur la route	L'"équipe" est composée de : - Sveinn, Margaret et leur fille de 20 mois, islandais. Ils se déplacent en 4x4 avec tente sur le toit, pendant 1 an (www.twitter.com/gmsrtw), - Julien et Mélanie, d'une trentaine d'années, qui ont un van aménagé (le bariolé sur la photo) et partent - entre autres - travailler plusieurs mois en Inde (www.route-de-linde.over-blog.fr), - Elisabeth et Jacques, retraités très dynamiques, qui voyagent en 4x4 avec cellule aménagée depuis déja plusieurs années (www.touthorizon.com), - et enfin, nous, avec notre "gros cube".
	Morgane et Témi adaptent leurs jeux aux pays traversés. Après avoir longuement joué aux "ambassades et aux douanes", ils ont maintenant décidé de voiler lapinette...		Lapinette voilée